開羅安大清真寺

突尼西亞雖然面積不算大，但擁有數個非常重要的「世界文化遺產UNESCO」，在開羅安（Kairouan）的大清真寺亦是其中一個。
開羅安的這名字與埃及的開羅並無關係，埃及的開羅是在公元十世紀左右，由法蒂瑪皇朝（Fatimid Caliphate 909-1171AD）所建立的，而開羅安早在公元670年，由一位入侵北菲的亞拉伯將領 Oqba bin Naf 所建立的，是伊斯蘭教徒在北菲最早的根據地。
據說公元670年，Oqba bin Naf 在開羅安，拾回他數年前，在麥加城一個聖井內，遺失的一只白杯，故他便在該處，建造了一座宏偉的清真寺，其後開羅安更成為了伊斯蘭教，繼麥加、麥地那及耶路撒冷之後的第四大聖城。在九世紀初，開羅安一度曾經成為艾格萊卜王朝（Aghlabid DynastyAD800-909）的首都。

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當年用來建造開羅安大清真寺的建築石材，多是取自迦太基城及蘇斯城(Sousse)內的羅馬及拜占庭建築物。

雖然這座清真寺，曾遭受過多次破壞，但經過不斷修建，它當年的風采才得以保存。三面有柱廊(Colonnade)圍繞著的庭院(Courtyard)，比我想像中細，院內除了有幾口洗滌用的井及收集雨水的排水口之外，還有設在中央的日照儀。

面向著主堂(Prayer Hall)有31.5米高的叫拜樓(Minaret)，是現時世界上最古老的叫拜樓，樓的底部有10.7平方米，共有一百二十八級梯級到頂部，但可惜樓內是「遊客止步」的。
遊客除了不能登上叫拜樓，如是非伊斯蘭教徒，連主堂(Prayer Hall) 也不得進入，但可從主堂的巨型木門，欣賞堂內無數不同特色的柱子，傳說：“如去數算堂內柱子數目的話，會有招致瞎眼的後果”，(…實際有414根柱子)。而主堂內用來指示麥加方向的神龕（Mihrab），是在九世紀從巴格達輸入的彩瓷鑲嵌而成的。

西班牙南部的哥多華大清真寺(Cordoba Mosque)，是我所到過最美的古老清真寺，而開羅安的大清真寺，在規模及精工方面，雖然都比不上，但是開羅安大清真寺，是個「活」的清真寺，擁有神聖的宗教氛圍。
寺院是個禱告的地方，而哥多華大清真寺在過去數百年來，已被異教徒及遊客，帶走了它的「靈氣」，就像一個穿了華麗衣裳，但沒有靈魂的美女一樣，總令人覺得有點欠缺和失落。

開羅安清真寺的隔壁有一個墓地，我見到所有墳墓及墓碑是沒有寫上名字，從當地導遊得知，早期伊斯蘭教中，死者名字是不重要，因為人在死後，遺下的肉體是全無意義的，故無需留下名字以作記念。

哭牆

「哭牆」（Wailing Wall）現已收稱為「西牆」（Western Wall），相信現時以色列人會跟你說，他們的哭牆已搬到「稅務局」了。
西牆原是「所羅門王聖殿」西面的一度牆，亦是羅馬人大規模破壞後所僅存的。
「西牆」是以色列國魂的象徵，以色列兩次亡國之後，直至十三世紀才可在現時「西牆」位置禱告，祈求「彌賽亞」的來臨，更哭訴「亡國之苦」，故當時被稱為「哭牆」。
「西牆」曾在1948至1967年間為約旦所佔領，長達十九年猶太人不能踏足「西牆」，可算得是有冤無路訴。在1967年的「六日戰爭」中，以色列如有神助地，不單打敗阿拉伯國家的聯軍，更奪回「西牆」的主權。直到現在「西牆」仍然是猶太人「民族」及「宗教」的象徵。

現時來到「西牆」的信衆，不單只是哭訴、祈禱和懺悔，在該處也經常有歡樂的宗教儀式舉行；如猶太少年滿十三歲時所行的「成年禮」等，故現時不再稱之為「哭牆」，因猶太人的苦難日子，經已成為過去。

耶路撒冷舊城區有八座城門，我從南面的糞門（The Dung Gate）入「西牆」，「西牆」內外保安非常嚴密，經過檢查關卡之後，便見到「西牆」的範圍，築了一道頗高的金屬圍牆，並且分隔男、女兩部份。進入「西牆」男士一律是要載帽，而女士並無嚴格規定。

我雖不是猶太教徒，但亦借此機會依照傳統，將祝福字句放入西牆上的夾縫，祈求這個多波多折，歷史猶久的年輕國家，早日得到「平安」。

我從分隔男、女信衆區的圍牆夾縫，望過男信衆區，見到部份人仕穿上傳統服飾，而每位男士不論年紀，臂上及頭頂，都佩載了有經文的盒子，而那些盒子內，藏有只能用顯微鏡，才可見到的手抄經文，手工精美而且價值不菲，那是父親送給他們的「成年禮」禮物。

環望四周女信眾區，到來禱告、頌經或哭訴的女士，各類年紀都有，並且非常投入，相信除了信仰之外，也可能亦是日常生活中，最佳的「減壓」方法。

香港也不妨設一度「哭牆」，供市民光明正大「哭訴」一翻，相信對大眾的心理健康，有莫大的幫助。

伊斯法罕星期五清真寺

雨果(Victor Hugo1802-1885) 名著『鐘樓駝俠Notre-Dame de Paris』的故事是發生在1482年的巴黎，記得其中一場，描述駝俠加西莫多(Quasimodo) ，將因被指是女巫的吉普賽女子愛絲米拉逹(Esmeralda)，從火刑場救出之後，便逃進巴黎聖母院，他一面挽著愛絲米拉逹，另一面就呼叫著 “Sanctuary…..”。
公元四至十七世紀，歐洲部分國家的法律，是容許教堂擁有庇護權（Right of asylum），承認宗教有權保護，某些因為不同政見或宗教的人，甚至被控犯罪的人。要求庇護者，只要到達指定的範圍或觸摸到教堂內的某一件物件，便可受到教堂一段時間的保護，好讓那人考慮，是否接受世俗的審判或是流亡國外。直至十五及十六世紀歐洲國家，才紛紛將這個傳統廢除了。
在伊斯法罕最古老的清真寺-星期五清真寺 (Jame Mosque)，我出乎意料地，見到 伊斯蘭教也有同樣的傳統。在清真寺的出入口處，現時仍然懸掛著代表庇護權的鎖鏈。

伊斯法罕的星期五清真寺，是伊朗最古老而還被使用的清真寺。該寺初建於八世紀，經過多個不同朝代加建及改建，才成現時的規模。而清真寺的東南出入口，因與Qeysarriyeh Bazaar大巴扎為鄰，故令清真寺外觀稍為遜色，這一帶曾在「兩伊戰爭」時受到破壞，在我參觀期間，不少維修工程仍在進行。

寺院主要建造材料，以黃土磚為主，一系列精美圖案的藍色瓷磚及灰墁藝術(stucco)，將牆壁、高柱及圓頂天花，裝飾得美輪美奐，而寺內的採光技術，更發揮得淋漓盡致。
全寺分有四個祈禱區，以長廊相連，在西面祈禱區的深處，有一個扇形矮柱的女性祈禱室，非常有特色，令人有一種安全及恬靜的感覺。

廣闊的庭園，建有四個供門及兩個叫拜樓，而中央有一個潔淨用的水池。
在庭園內見到不少當地「閒散」的人，也是我所到過的伊朗城市中，見到最多「閒散」人聚集的地方，勿以為這只是西方大城市獨有產物，這些人隨意地生活著，有些在禱告、睡覺或是閒談，各自有自己的天地，似乎將這庭園成為他們生活的落腳點，奇怪的是在這個如此極權的國家，也容許一些存在於制度以外的人。難道在入口處那古老的鎖鏈，現時還能發揮一些不成文的作用？

尼波山

尼波山（Mount Nebo）位於安曼與死海之間，是一個海拔817公尺高的小山丘，它與以色列只有一河之隔，天朗氣清的時候，從山上可見到耶路撒冷及耶利哥（Jericho）等地。

『舊約聖經』記載，尼波山是神的僕人摩西辭世及被埋葬之地，亦是約旦境內最重要的基督教聖地，2000年已故教宗保祿二世（Pope John Paul II 1920-2005）也曾到過訪問，該處設有記念碑記念此事。

山上有一座建於二至四世紀的摩西記念修道院，而現時修道院的主教堂（The Basilica of Moses），是在六世紀擴建後的成果，堂內的鑲嵌地板尤其出色。該所教堂得以重現眼前，有賴一批耶路撒冷聖芳濟修道會的神父（Jerusalemite Franciscan Fathers），於1933年及其後多次努力發掘。

舊約聖經『民數記』二十章記載，以色列人由摩西帶領出埃及之後，在曠野遊蕩多年，到了加低斯（Kadesh）時，因缺水而動搖了對上帝的信心，摩西及他任祭司的兄弟亞倫，因而受到懲罸，不得進入神的「應許之地」。其後亞倫死在何珥山（Mount Hor現時名為Mount Aaron），何珥山是位於伯特拉古城（Petra）附近，我從下榻的酒店平台，觀看到何珥山的日出，簡直壯麗無比。

『申命記』第三十四章記載，摩西死前上了尼波山，從該處遠眺迦南全境，神對他說 ：“這整片土地就是我應許阿伯拉罕，以撒、雅各 要賜給他們子孫的。我已經讓你看到這片土地，但你不能進去。”後來摩西就死在尼波山，死時一百二十歲。以色列人經過了「四十年」，艱苦的曠野流浪，最後在約書亞（Joshua）領導下，才進入了神應許的「奶與蜜」之地。

有學者認為以色列人在曠野的四十年，是神所實行的一項「民族淨化行動」 - “上帝要求進入「應許之地」的以色列人，是「全新」的一代，是已經完全脫離埃及文化及思想影響的一代，也是完完全全在以色列人當中成長的一代，故不包括摩西及亞倫，因為「應許之地」是神聖的，是屬於以色列的。”

想起來跟我們祖國所應許，對香港實行「五十年不變」，有異曲同工之妙。可能現時香港人平均壽命較長，四十年可能不能完全「淨化」，五十年是比較保險一點，到時英殖民下成長的一代，所留下的文化差異，相信會影響不大了。鄧小平是否從『聖經』處得來靈感，就不得而知了。